服装手工打版培训

1.服装结构制版培训

服装基础知识、裙子构成原理、裤子构成原理、衣身构成原理、领子构成原理、袖子构成原理裙子变化；裤子变化、衣身领子变化、袖子变化。

2.服装工业制版培训

女装、男装、牛仔、夹克、大衣、西装、晚装等男女时装，童装的按款起版、看制单制版、看图打版、看版起样，宿迁服装制版培训，缩水率计算、用料计算，版房流程及版房制单写作。纸样设计与变化技巧。

3.服装推版培训

工业出样特点及技术，看单出样，实物套样技术，各类型服装的放码原理及技巧（包括裤类、裙类、领类、袖类、四幅衫身、西装、公主线时装等的放码）

对于服装制版师来说，***基础的就是理解服装制版的基础版型，基础版型非常的重要。

　　1.日本文化式原型

　　日本文化式原型设计需测量***的胸围及背长，并以其为参数，按比例分割胸围尺寸，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领口大小、肩宽等等，并适当加减定数进行调整，绘制成右半身原型；以上身原型的袖窿及袖长为参数设计出袖子原型。

　　日本文化式原型测量***部位少，设计过程简单，易记易掌握。上身原型的后领深向上升，符合***外形；但上身原型的胸省尺寸，在实际运用时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验而定，这对初学者来说是难以把握的。

　　2.日本伊东式原型

　　是以测量***胸围、背长尺寸为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺寸绘制而成的原型。

伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。但后领深向下降，不符合***外形，缝合后穿着不够舒适。

　　3.日本登丽美式原型

　　英式女装原型是根据***各部位测量的尺寸，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制而成。因此必须掌握准确测量***尺寸的方法，否则制出的原型是不能用的，初学者较难掌握。

　　4.英式女装原型

　　英式女装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。参数的部位包括：胸围、背长、袖窿身、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。这是在充分进行***测量的基础上绘制而成的。在熟练掌握***测量技术的前提下，用这种方法设计处的原型是标准无误的。然而对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。

制版师

制版师叫法因地方文化差异而有所不同，纸样师，板师，制板师等其实都是指同一个人。

他负责按照款式要求（可以是设计师的要求，服装制版培训学校，也可以是自己的想法，因为有的制版师也负责衣服的设计）

配合选定的面料（如果服装是由设计师设计，一般都是由设计师选定了面料）

再配合主要尺寸（因为款还没出来只有几个主要尺寸，如肩宽，胸宽，袖长，衣长【这些尺寸是由标准化的假人试衣公仔或者***模特身上得到】结合面料缩水率，面料特性等）

结合自己的车缝经验知识（每一个骨位用什么车缝方法，骨位止口要多少等）

cad出第1轮的初纸样，按纸样裁剪面料做第1轮的板，和设计师一起把样板在假人或者模特上试身看效果，根据设计师的要求做改善，基本厉害的制版师第二轮就可以做出符合要求的衣服了。上面的一些环节，理解错一点，或者制版师自身经验不足，导致样板效果（板型，骨位缝合，服装制版培训多少钱，衣服创意等）差；做的板要改了好几轮才勉强达到效果；或者有的直接在中间被设计师取消款的事情也是有遇到过。

这个过程是简述，当中省去了面辅料的开发，印花绣花开发，颜色的选择等。