旗袍概念“旗袍”是专指民国出现的旗袍，还是包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”在内，旗袍概念的界定，和旗袍起源样式一样在学术界颇有争议。众所周知，旗袍在文ge期间被当成“四旧”“封、资、修”的象征进行批斗备受冷落，对于旗袍的研究在学术界成了禁区，一直到了改革开放后对旗袍的研究才在大陆学术界才逐渐多了起来。旗袍与西式外套的搭配也是“别裁派”的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，说明它已经“国际化和现代化了”。朱子岩改革开放后早期，基于zheng府提倡的“中华民族是一家”政策，同时为了证明旗袍具有悠久的历史和***的出身，研究旗袍是学者有意识地把民国qi袍和清代旗人服饰之间的关系更多地联系起来。“‘旗袍概念，包括清代旗人之袍或旗女之袍的观点并非特别之多，但也自成一派。

现代旗袍二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。领围——测量脖子的圆周长度(从两侧锁骨的中心点开始，绕颈部一圈，再回到锁骨中心点)。二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。

早在1933年，中国qi袍就曾在芝加哥世博会上获银奖。 国际旗袍 2010年上海世博会组委会曾定制了60套缂丝旗袍作为中国zheng府赠送各国元首夫人的礼物，每件价值十万元。清代满族女子的旗袍不分上下，一件通身，长过脚踝，腰线较高，裙摆又宽又长，遮盖了女性的曲线美。各国驻上海总领事夫人也曾身穿旗袍参加慈善义演。 外国游客来上海，常常将订做旗袍作为第yi个节目，视之为中国元素代表。媒体报道过美国观众穿旗袍观看中国文化节演出。 法国著1名服装设大师皮尔·卡丹曾说：“在我的晚装设计中，有很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”