西裤的臀围部分，有立裆、小裆宽、开裆、后裆、横裆、围裆等部位的交错组合，形成裤子的上中心结构，这些裆与***相关，把握住它们之间的机械性和自然性，就能发现问题，处理好问题。立裆的形成西裤的立裆，是臀部的前方，是西裤经向(直)的结构，它遮盖着***的腰、腹、胯，所以还涉及纬向(横、肥)结构。过去服装技朮是kao师傅带徒弟传授，死的尺寸一代传一代。同时它多彩的运动感又因过度装饰使男子们缺少男性该有的刚强和力量而显得柔媚。形成死的定理，逻辑很难从科学的角度说出原委，人们也只能从实践中根据***与西裤的一般关系、来处理立裆深，男性以103厘米裤长为中心，用31厘米为基础;女性以100厘米裤长为中心，用32厘米为基础，裤长每上下增减3厘米，立裆深相应增减0.3厘米，这样来处理立裆尺寸，仅适应大众化。单量单裁的西裤，可以联系测量下裆的尺寸，对具体体型进行具体处理(见图示2)。基数只要会用，也能收到好的效果。西裤（trousers〕主要指与西装上衣配套穿着的裤子。由于西裤主要在办公室及社交场合穿着，所以在要求舒适自然的前提下，在造型上比较注意与形体的协调。西裤的起源十七世纪中叶的Culotte被认为是现代西裤的鼻祖。裁剪时放松量适中，给人以平和稳重的感觉。西裤在生产工艺及造型上基本已国际化和规范化。西短裤与西裤的工艺基本相同，长度在膝盖以上不等，可根据自己的需要选择。西裤的起源十七世纪中叶的Culotte被认为是现代西裤的鼻祖。在那个时候，衣长及膝的外衣“Justaucorps”和比其稍短的“Veste”，以及紧身和体的半截裤“Culotte”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。在巴洛克艺术时期产生的“Culotte”，裤子的侧面有三个扣子，而且层层有花结，形成真实的立体感。这种裤子又因法国莱蒽伯爵喜欢穿着而得名莱蒽伯爵裤。下面配以紧身长裤，加上繁复的装饰，形成了那个时代特有的风格。做西裤用什么材料好西裤和上衣是不一样的：穿西装要“挺”，所以西服上衣里面加了很多衬料，体现英武的男性特征；但是过刚则易折，所以穿西裤要“柔”，所以西裤的里料相当的少，西裤的品质更是实打实的由面料决定，面料一定要上乘，才能穿的出柔和的感觉。刚柔并济的西装，才是一套的西装。有的裤子设计的时候为了体现穿着的风格，可能腰围真好合身臀围大了几厘米，那您不要管它，完全是涉及的需要。只有天然面料才会有柔软舒适的感觉，像桑蚕丝、羊绒或者羊毛织出来的面料就特别的柔顺。蚕丝和羊绒都属于极易磨损的高木当面料，用来做裤子的确是一种she侈的行为，所以西裤的主要材质是相对耐磨一些的羊毛，当然也只是相对的耐磨。平时可以穿着混纺西裤穿梭于人潮中，但是至少，当你出席隆重的或者不隆重的正式场合的时候，请穿上全毛料的西服，这是对自己的尊重，也是对主人的礼貌。为了使西裤抗摩擦能力更强一些，人们往羊毛面料里添加了涤纶（一种强度很高的人工合成的化学纤维材料，材质生硬）。所以现在西裤的主流面料成分就是全羊毛面料和羊毛/涤纶混纺面料。只能说两种面料各有各的好处。因为裤子不得不说是易磨损的服装用品，为了增加它的实用性，抛弃一些穿着感受上的舒适性，也无可厚非。这道弧线看起来虽不太长，但要保持眼饰与***的吻合，又要能塑造西裤独有的工艺风格，线条轮廓需不断从实践中探索各种体形的特点，把握好弧线形成的火候。但是按照西服之乡英国的观念来衡量的话，西裤，还是应该选择全毛料。不与化纤面料为伍，这是由身份地位品位所决定的。平时可以穿着混纺西裤穿梭于人潮中，但是至少，当你出席隆重的或者不隆重的正式场合的时候，请穿上全毛料的西服，这是对自己的尊重，也是对主人的礼貌。所以，西裤什么面料好，这个不能一概而论，要结合其它的因素一起分析。熟话说：萝卜青菜各有所爱，适合自己的才是醉好的。)