侍酒师口中的“传统”与“现代”之争进口葡萄酒批发进口葡萄酒很多时候，为了帮助客人们找到他们喜欢的葡萄酒，侍酒师往往会抛出一些非此即彼的问题，诸如“红葡萄酒还是白葡萄酒？”、“静止酒还是起泡酒？”抑或“泥土风味还是水果风味？”。但有些时候，侍酒师也会绕一绕弯子，询问其顾客：“您是偏好传统风格还是现代风格的葡萄酒？”相信对于很多人来说，葡萄酒的传统和现代之分依旧是个让人摸不着头脑的难题，下面，小编就为大家答疑解惑。图片来源：VinePair数世纪以来，随着酿酒技术的不断发展，涌现出了愈来愈多诸如控温发酵的酿造手段。对于葡萄酒界来说，这些现代创新不失为一件好事，因为它们使酿酒师们能在年际变化之间酿造出品质更加稳定的葡萄酒。不过，许多酿酒师——特别是一些旧世界的酿酒师，却依然选择坚守在传统酿造法的阵地，从而于葡萄酒界掀起了一场“传统”与“现代”之争。如今这两个词主要被用来形容葡萄酒的风格，争论的焦点也集中在“陈年”之上。尽管在某些细节上可能有所例外，但传统葡萄酒普遍酿造于旧世界产区，这却是个不争的事实，其泥土香气突出，并且能够很好地体现出当地的酿造风格。相反，现代葡萄酒则始于上世纪八十年代早期，它主要遵循着新世界产区的酿造风格，着重突出酒中的水果风味和新橡木桶的影响。而那时候崛起的加州（California）产区和其它一些产区，便为现代酿造技术的催生提供了不少灵感。关于酿造技术的“现代”与“传统”之争，皮埃蒙特（Piedmont）是一个典型的主战场。在上世纪八十年代，当地掀起了一场关于葡萄酒的现代主义运动，来自巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）的酿酒师们便是这场争论的主导角力者。为了从内比奥罗（Nebbiolo）中萃取出尽可能多的风味，这些传统派酿酒师们一般会对葡萄进行长时间的浸渍（30至50天），随后再将它们放于斯洛文尼亚大橡木桶（Sl***onianOakBotti）中陈年。此般酿出的葡萄酒单宁含量极高，通常需要长时间的陈年才能够达到适饮的程度。图片来源：LonelyPlanet在经过多年的试验之后，以伊林·奥特（ElioAltare）和安杰罗·嘉雅（AngeloGaja）为首的酿酒师们自发***起来，在当地有推行了一种新的酿造理念。这些酿酒界的现代主义者们把葡萄的浸渍时间缩短至6到8天，并在陈年容器上采用法国新橡木桶替换掉了斯洛文尼亚大橡木桶，从而使得酿造出来的葡萄酒风格更显柔和，水果和橡木的风味更加浓郁，所需的陈年时间也大幅减少。反之，推崇老派酿造法的酿酒师们却认为现代酿造法是对当地名声的一种***。在这场所谓的“巴罗洛***”中，传统主义者和现代主义者们争执了多年，其中，来自巴罗洛的传奇酿酒大师巴托罗·马沙雷洛（BartoloMascarello）便是老派酿造法的忠实拥护者。如今，这场争论已然逐渐平息，尽管两派依旧坚持着自己对于酿酒技术的看法，但他们同时也遵循着“求同存异”的原则，接受了任何一派都能酿造出葡萄酒的观点。而且，随着时间的推移，一些酿酒师也开始改变自己的酿造理念，比如之前推崇新派酿造法的，现在却慢慢减少了自己对新橡木桶的使用率。而有些酿酒师甚至会把两派酿造法结合在一起，先是对葡萄进行长时间的浸渍，之后却在法国橡木桶中进行陈年。图片来源：Gardalake不过，在意大利的蒙塔希诺（Montalcino）、基安帝（Chianti）、瓦坡里切拉和蒙特法科（Montefalco），传统和现代的酿造理念依然泾渭分明。比如在一款传统风格的葡萄酒中，你可能不会感受到新橡木桶的风味，而在一款现代风格的葡萄酒中，水果和新橡木桶的风味也可能会十分突出。此外，在西班牙的里奥哈（Rioja），传统和现代风格的葡萄酒一般都在新橡木桶中进行陈年。但它们的不同之处是，传统风格的里奥哈葡萄酒在美国橡木桶中进行长时间陈年，从而带来椰子、莳萝的异域香气和咸鲜风味，批发进口葡萄酒，而现代风格的里奥哈葡萄酒则是在法国橡木桶中陈年相对较短的时长，因而使酿出的酒风味臻于集中，果味更加突出，且常带有烘烤香草般的香料风味。因此，在经过了近四十年关于传统还是现代风格更佳的争论后，而今的侍酒师们普遍达成了一个共识，即两种风格的葡萄酒都有高品质的代表，但***终起决定性作用的还是顾客的个人偏好。比如，一位喜欢纳帕谷（NapaValley）赤霞珠（CabernetSauvignon）葡萄酒和巴罗萨谷（BarossaValley）西拉（Shiraz）葡萄酒的顾客，其很可能会偏好于现代风格的葡萄酒；而那些喜欢带有泥土风味的勃艮第（Burgundy）红葡萄酒的顾客，则也许会更加青睐于传统风格的葡萄酒。所以，无论现代还是传统，在挑选葡萄酒时，找对你自身的喜好才是***重要的。白仙粉黛和桃红葡萄酒之间的秘密进口葡萄酒批发进口葡萄酒如果你听朋友说他喜欢桃红葡萄酒，但是对白仙粉黛一点兴趣也没有，请不要感到奇怪，毕竟白仙粉黛的市场还不是很成熟，知名度也没有那么高。但是由此你可以看出你朋友并非***，因为其实白仙粉黛就是一种桃红葡萄酒，只不过白仙粉黛口感略甜，而桃红葡萄酒大部分是干型的。因此，若一个人说自己喜欢桃红葡萄酒却不喜欢白仙粉黛，就好像说自己喜欢面包却不喜欢法国面包一样，都显得非常不***。下面就来揭一揭桃红葡萄酒和白仙粉黛之间的秘密吧。一、桃红葡萄酒会迷惑你的眼桃红葡萄酒，尤其是法国的桃红葡萄酒大多呈干型，颜色较浅，都是由红葡萄品种酿造而成的（有的会加入白葡萄品种混酿）。但是与红葡萄酒不同的是，桃红葡萄酒在酿造过程中，葡萄皮与葡萄汁接触的时间很短。因此，桃红葡萄酒的颜色大都是粉红色，不及红葡萄酒那样红，因此看起来会更加迷人，批发进口葡萄酒，更加让人心醉。桃红葡萄酒也因其讨喜的颜色而非常流行，深受大众（尤其是女性）的喜爱。二、白仙粉黛并不是白葡萄酒光听名字，很多人会误以为白仙粉黛就是一种白葡萄酒。其实，白仙粉黛的酿造方法与桃红葡萄酒的酿造方法是一样的，因为它也是一种桃红葡萄酒。但是，白仙粉黛的产生，却得益于一次非常有趣的“意外”。20世纪70年代，来自美国加利福尼亚州舒特家族（SutterHome）酒庄的鲍勃·特林凯罗（BobTrinchero）和他的团队想要酿造一款颜色更加深浓的仙粉黛红葡萄酒。为此，他们让压榨后的葡萄汁与葡萄皮浸泡很短的几天后，就将500加仑（约1，900升）的葡萄汁抽走。这样就相当于加大了葡萄皮的比例，剩下的葡萄汁与葡萄皮一起浸泡就能酿造出颜色更加深浓的仙粉黛红葡萄酒。但是，问题来了，如何处理这些抽走的葡萄酒汁呢？***后，鲍勃和他的团队把这些葡萄酒汁酿制成颜色较浅的干型桃红葡萄酒，并装瓶销售。考虑到如果将这些葡萄酒直接叫“桃红葡萄酒”的话，对消费者的吸引力不会很大，于是他们给这种葡萄酒起名为“白仙粉黛”。三、白仙粉黛是如何变甜的？头几年，舒特家族的白仙粉黛在市场上的销量非常好。但是，消费者对这些白仙粉黛的热情很快就退却了。为了留住市场，1975年，舒特家族采用中断发酵法，进口葡萄酒，也就是在所有糖分转化为酒精之前就将酵母去掉来中断发酵，这样一部分糖分就保留在葡萄酒里，由此酿成了甜的白仙粉黛。这一做法非常成功，这种甜的白仙粉黛非常受美国和很多其他***消费者的喜爱，因为它更好喝，批发进口葡萄酒，而且价格也不贵。但是不得不说的是，干型桃红葡萄酒，尤其是来自法国的桃红葡萄酒，因口感清新爽脆，且非常适合与多种食物搭配，所以一直受到消费者的喜爱。在这点上，白仙粉黛还有很多需要不断学习和改进的地方。首先，这些酒都属于干邑（Cognac）。那么，什么是干邑呢？干邑属于白兰地，产自与它同名的法国“干邑”产区，主要使用白葡萄品种通过二次蒸馏而得到，酒精度一般约40%（ABV）。干邑在上市前需在橡木桶中陈年至少2年。VS、VSOP和XO其实是干邑陈年的三个等级。具体如下：1.VS（VerySpecial），也可表示为“***”（三星级）：该等级表示干邑所用的混酿酒液中***年轻的酒液在橡木桶中至少存放了2年。2.VSOP（VerySuperior/SpecialOldPale）：该等级表示干邑所用的混酿酒液中***年轻的酒液在橡木桶中至少存放了4年。3.XO（ExtraOld）：该等级表示干邑所用的混酿酒液中***年轻的酒液在橡木桶中至少存放了6年。有些特别XO级干邑可能会在橡木桶中陈酿20年以上。需要指出的是，自2016年4月10日起，XO混酿酒液中***年轻的的酒液在橡木桶中存放的时间延长至10年。除了以上***基本的分级外，干邑酒标上还可能标出其他分级。具体如下：1.NapoleonCognac：表示干邑白兰地所用的混酿酒液中***年轻的酒液在橡木桶中至少存放了6年。这个级别的干邑虽然在***规定上更接近XO，但其市场***介于VSOP和XO之间。2.Extra：这个级别的干邑通常比NapoleonCognac或XO陈年时间更长。3.Vieux：这个级别的干邑介于VSOP和XO之间。4.VieilleReserve：这个级别的干邑介于XO和Horsdage之间，更接近于后者。5.Horsdage：可译作“忘年陈醇”，虽然法国***干邑行业（BNIC）认为这个级别的干邑更接近于XO，但实际上Horsdage的品质更为上乘。批发进口葡萄酒|进口葡萄酒|澳洲宾利葡萄酒由东莞市爵卡宾利酒业有限公司提供。批发进口葡萄酒|进口葡萄酒|澳洲宾利葡萄酒是东莞市爵卡宾利酒业有限公司（）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。同时本公司（）还是***从事澳洲进口红酒，宾利葡萄酒，原装进口红酒的厂家，欢迎来电咨询。)